Перед нами стояла задача добраться из Найроби до парка Масаи Мара, который от кенийской столицы отделяет чуть меньше трехсот километров. Воздушный путь в заповедник мы отвергли сразу: самолет это, конечно, быстро, но мы предпочитаем путешествовать по земле – нам интересно посмотреть сельскую глубинку Кении. Значит, остается наземный транспорт. Из чего же можно выбирать?
Я люблю железную дорогу. Конечно, не как специалист: думаю, что вряд ли смогу отличить один вид локомотива от другого. Она мне нравится тем, что даже деловая поездка по стальной колее удивительным образом превращается в путешествие. Увы, железная дорога столь радикально преобразившая Кению, сегодня переживает не лучшие дни.
Состоятельные кенийцы перемещаются по стране на самолетах или на вертолетах, в крайнем случае богача может устроить автомобиль класса роскошных внедорожников, какой-нибудь Range Rover, Porsche или Jaguar с тонированными стеклами.
Бедные преодолевают расстояния на автобусах и мотоциклах. Но чаще выбирают для поездок более распространенный вид транспорта – яркие и вездесущие микроавтобусы матату.
Но туда умудряется втиснуться столько пассажиров, что о комфорте в поездке и говорить смешно. И если все же вы рискнете воспользоваться матату, то отважным туристам следует покрепче зажмуривать глаза, чтобы не видеть, как их транспорт, несущийся со скоростью пули, стремительно лавирует во встречном потоке машин.
С первого момента в Найроби приезжего поражает сумасшедший трафик, вечно забитые улицы города, пропитанные выхлопными газами. Говорят, что число автомобилей в кенийской столице превышает количество машин, которые бегают по всем дорогам соседней Эфиопии.
Что же касается правил дорожного движения, то они, безусловно, существуют, но кто же им в Кении следует? Я лично изумленно хлопала глазами, наблюдая, как мимо меня лихо проезжали водители, не дожидаясь зеленого света. Большинству водителей и в голову не приходит остановиться на запретный сигнал светофора. Автомобилистам определенно не хватает терпения и вежливости, а у сотрудников полиции очень крепкие нервы.
Но вернемся от хаоса на кенийских дорогах к своим заботам. Раз нам в парке предстоит много перемещаться по территории, то логично будет арендовать автомобиль. Например, вот такой прочный внедорожник Toyota Land Cruiser отлично подойдет для неровных грунтовых дорог.
А что для такой машины несчастных 270 км? Смешное расстояние! Но и тут, оказывается, не все так просто.
Большая часть дороги проходит по асфальту, зато остальная — по колдобинам и ухабам. В среднем, чтобы добраться до восточной стороны заповедника, понадобится около 6 часов. Но есть и хорошая новость: дорога активно строится, вот-вот асфальт дойдет прямо до ворот национального парка.
Есть еще одна закавыка, связанная с отличиями в процессе вождения. Дело заключается в том, что кенийцы ездят по левой стороне дороги. Это становится серьезной трудностью для большинства людей, привыкших к правостороннему движению. К счастью, если судить по путешествию по Намибии, у Сани с этим проблем не будет.
Итак, в путь. Держим курс на откос Кикуйю, где у нас будет первая остановка. Вы спрашиваете, что такое откос? Ну это просто — откосами в Кении называются стены Рифтовой долины, гораздо интереснее рассказать, что представляет собой эта долина. Но начать следует с одного эпизода из геологической истории Земли…
Великая Трещина на поверхности земли
Неизвестно когда – то ли 20, то ли 30 миллионов лет назад — неведомые подземные силы пришли в движение, и тогда каменная оболочка планеты в восточной части Африки ослабла. А затем, безжалостно вспарывая земную поверхность, по континенту пробежала зубчатая трещина, края которой вспухали вулканическими горами и расходились в стороны, тогда как пространство между крутыми склонами разрыва проседало, проваливалось, падало в глубину, образуя впадину с плоским дном.
Этот гигантский неровный шрам на теле Земли, своими очертаниями напоминающий грубо сделанную рогатку, отлично виден из космоса. Длиной около шести тысяч километров, шириной до 200 километров и глубиной, которая варьируется от нескольких сотен до трех тысяч метров, разлом начинается в Азии к югу от Иордании, через Красное море выходит на сушу в Эфиопии, далее по Восточной Африке достигает Мозамбика.
Не случайно Джон Уолтер Грегори, британский геолог и исследователь конца XIX века, дал этому необъятному естественному образованию название «Великая рифтовая долина».
Происхождение геологического чуда
Бесчисленно то количество вопросов, на которые пытливый человеческий ум пытается найти убедительные научно-обоснованные ответы. Вот и Грегори размышлял: «Чем объяснить геологическую загадку возникновения Великой Трещины?» Он был первым, кто связал ее с тектоническими движениями Земли. И это стало поистине революционным объяснением, ведь до того момента возникновение долин рассматривали исключительно как результат действия эрозии.
Современные ученые так объясняют появление рифтовых долин: литосфера Земли, образованная корой и верхней частью мантии, разбита на ряд тектонических плит, которые постоянно находятся в движении. Да, земля у нас под ногами не столь незыблема, как мы привыкли считать! Тектонические плиты скользят относительно друг друга, могут заходить одна под другую, сталкиваться или расходиться.
Именно там, где мощные силы раздвигают плиты, вследствие растяжения истончается земная кора, что позволяет огненно-горячей магме из мантии прорваться наверх. И тогда в землетрясениях, растущих горах и потоках лавы образуются рифтовые долины. Правда, не всегда их образование бывает столь драматичным, иногда оно может быть очень замедленным.
Земля — постоянно меняющаяся планета, хотя некоторые ее изменения для большинства людей могут оставаться незаметными. Хорошим примером этого является тектоника плит: движение продолжается — но разве кто замечает изменения? — в ходе процесса рифтинга в Восточной Африке.
Он идет с черепашьей скоростью — примерно 0,25 дюйма в год, однако не успеют пролететь каких-нибудь 3—4 миллиона лет, как по линии разлома отколется кусок африканского континента. И в Индийском океане возникнет новый большой остров.
Чем уникален Восточно-Африканский рифт
Пока Африка находится еще в целости, обратимся к Восточно-Африканской рифтовой долине. Она характеризуется топографическим разнообразием — действующими и спящими вулканами, горами, покрытыми лесом, кипящими источниками, глубокими озерами, древними гранитными холмами, плоскими пустынными ландшафтами. Все это делает Великую рифтовую долину биологически разнообразным регионом Африки.
В ее пределах существует особый микроклимат со своей гидрологией. Большинство рек в долине короткие и маленькие, впадающие в глубокие озерные бассейны, которые являются природными творениями исключительной красоты. Из восьми озер, что сверкают на африканском солнце в кенийской рифтовой долине, только Найваша и Баринго имеют пресную воду, другие — отличаются высокой концентрацией минеральных солей.
Пресноводные озера – эпицентр жизни разнообразных диких животных и среда обитания многочисленного птичьего сообщества. Конечно, соленая озерная вода плохо способствует процветанию флоры и фауны, но и тут не все так безнадежно. Например, водоросли и ракообразные, живущие в соленых Накуру и Богория привлекают миллионы фламинго, от стай которых весь водоем кажется розовым.
Во время миграции животных и птиц долина функционирует как своеобразный коридор, его возвышающиеся стены препятствуют движению живого потока на восток и запад, задавая ему направление только с севера на юг.
Рифт-Валли восточной части Африки — это то место, где обилие дикой природы сохраняется благодаря существованию многочисленных заповедников.
Колыбель человечества
Великая Трещина, вполне вероятно, сыграла также важную роль в эволюции человека. Может быть, разлом сформировал идеальный ландшафт для наших ранних предков? Или, напротив, всплеск вулканической активности вдоль Восточно-Африканской рифтовой системы вынудил их перейти на открытые просторы сухой саванны и начать там новую жизнь? Этого никто не знает, но…
Но сын английских миссионеров, родившийся в Кении недалеко от Найроби, был твердо убежден, что место, где произошел эволюционный скачок человечества, нужно искать в его родной Восточной Африке. Этого человека звали Луис Лики, он был ученым — известным антропологом и археологом, и его предположения подтвердились!
В 1959 году, Лики и его жена Мэри в ущелье Олдувай, что находится в Великой рифтовой долине, обнаружили сотни примитивных каменных орудий труда доисторических существ, а затем и череп раннего предшественника современного человека.
Вид на Великую Рифтовую долину
Вот уж не думала, что поездка по хорошей трассе может показаться такой мучительной! Медленно двигаясь среди грузовиков в шлейфе выхлопных газов, мы поднимались в гору по автомобильной дороге B3, часть которой проходит вдоль восточного края рифта.
Примерно через час езды от Найроби, припарковав свой Ленд Крузер на обочине, мы вышли из джипа. Рядом с автомобильной трассой земля исчезла из-под ног, открывая крутой зеленый склон, широкую желтую равнину в глубине, голубеющую полоску озера и дальние горы, покрытые лесом. Синей лентой у горизонта протянулась западная стена долины, что крутыми уступами поднимается к высокогорному плато. Ошеломляющий простор!
А ведь здесь, недалеко от Найроби, находится самая узкая часть геологического разлома, ширина которого около 45 км. Но истинная бесконечность открывается справа и слева от зрителя: большой коридор долины простирается так далеко, как только могут видеть глаза. И даже дальше — ведь кенийский участок Рифт-Валли проходит через всю страну с севера на юг.
Вот уж точно: чтобы до мурашек ощутить невероятные масштабы Великой рифтовой долины, действительно нужно взглянуть на нее с высоты.
Тихо дул ветер, несущий мягкий аромат африканских трав, а мы стояли на смотровой площадке и, как зачарованные, смотрели на фантастические виды первозданного ландшафта, где обитает почти половина видов всех животных и растений в мире. Ну что же, будем считать, что первое знакомство с красотой Восточной Африки состоялось.
Саня фотографировал живописную панораму, а мне среди безмятежных пейзажей мерещились армии непуганых диких животных, скопления зебр и газелей в желто-зеленой траве, жирафы, сгибающие свои шеи, чтобы отщипнуть ветку от низких акаций. И все это нам еще предстоит увидеть, так что пора продолжить путь!
Никогда не связывайтесь с бабуинами!
Позади остались места обитания людей и захватывающие дух пейзажи Великой рифтовой долины, за нами теперь следуют только природа и голубое кенийское небо. Сухая красноватая земля обочин поросла одинокими акациями и невысоким густым кустарником – хорошим укрытием для африканской живности, которая обожает пересекать автомагистрали. Но пока что-то ни мелких антилоп, ни зебр, ни бородавочников из окна машины не видно…
Первыми животными, которых мы увидели на кенийском шоссе стала стайка деловитых бабуинов, занимавшихся личными делами. Это обычное зрелище на африканских дорогах. Бабуины всеядны, в пищу идет все, до чего смогут дотянуться их цепкие лапы — на земле, под землей или в кроне деревьев. Но всему этому ассортименту яств, они предпочитают человеческую пищу.
Сильные, ловкие, и умные звери, которые к тому же совершенно не боятся людей, стали серьезной проблемой в Кении. Обезьяны причиняют ущерб хозяйствам сельских жителей, бывает, вторгаются к людям в дома. Кенийские газеты пишут, что жители района Нджукини дошли до правительства, пытаясь разрешить проблему с грабежами наглых тварей, от которых особенно доставалось местным женщинам и детям: зубы у бабуинов как у хорошей собаки.
Автомагистраль, связывающая город Накуру с Найроби, зажата между заповедниками, где изобилует дикая природа. Как-то так оказалось, что бабуины не стали ограничиваться отведенными для зверей территориями. Тысячи смелых и хитроумных бестий, поселившись вне пределов природных заповедников, умудрились взять оживленное шоссе под контроль. Нам встретился всего лишь небольшой дорожный патруль, но иногда приматы сбиваются в многочисленные банды.
Милые создания не прочь совершить набег на остановившееся транспортное средство, независимо от того, есть ли внутри люди или нет. Шмыг в открытое окно машины – и распоряжается там, как хозяин. Да что там, у нас ведь в активе свой опыт встреч с мародерствующими обезьянами, правда, в Ботсване.
Мимо деревушки масаев
Пока не кончилась тряска по ухабистой грунтовке, утешительно было думать, эта дорога не так плоха, как та, что ведет к воротам Олоололо заповедника. Та, по слухам, совсем безобразная, но всем страданиям приходит конец. Не доезжая трех километров до ворот Секанани, мы увидели и деревню, населенную народом, окруженным аурой легенды.
Маньятта – традиционное жилище племени масаи. Оно имеет форму скругленной буханки хлеба, основой дома служит каркас из веточек-палочек, обмазанный смесью грязи, сухой травы, коровьего навоза.
Была такая отважная женщина — Коринна Хофманн, что променяла благополучную Швейцарию на жизнь с красавцем-масаем вооот в такой — как там у кусточков — хижине. Через пять лет она, еле живая, сбежала от своей великой любви и написала об этом книгу «Белая масаи». Почитайте, очень любопытно.
Кочевые племена масаев — пастухов и воинов — появились в этом регионе в конце семнадцатого века. В XVIII веке для европейцев это была подлинная Terra Incognita, через которую осмелились пройти только пара немецких миссионеров. Когда Королевское географическое общество решило поручить экспедицию через земли масаев Генри Мортону Стэнли, тот потребовал в сопровождение целую армию: одно имя этих жестоких воинов внушало страх.
Привычка к экономии бюджетных средств заставила Общество искать другого кандидата. Так первым исследователем масайских территорий стал в 1883 году бескорыстный молодой шотландец Джозеф Томсон с небольшой группой соратников.
К Первой мировой войне британцы построили железную дорогу — по прозвищу Лунатик Экспресс — соединяющую побережье Индийского океана с озером Виктория. После чего на кенийском нагорье стали возникать огромные фермы белых поселенцев, а общины масаев лишились значительной части своих земель. Спустя полвека им пришлось опять потесниться: на части их территорий был организован национальный парк Масаи-Мара.
И как-то незаметно кочевое племя осело, так что теперь заповедник окружен деревушками масаев. И бог весть, что там у них сохранилось от дедовских обычаев, а что выродилось в театрализованное представление для туристов, жаждущих экзотики. Во всяком случае то, как назойливо нас осаждали у ворот местные дамы, предлагая свой товар, никак не соотносилось с прославленной гордостью и независимостью масаев. Ну чистые цыганки.
Многие из сотрудников парка — масаи из окрестных деревень, наш рейнджер Джон Масек – один из них. Вполне современный молодой человек, его мы нашли по интернету, потом списались по контактным данным. Точно так же, как нам известны популярные места своего города, Джону известно, где тусуются самые интересные животные, где они дремлют, где охотятся, где прячут потомство.
На наш взгляд от других кенийцев его отличали лишь бисерное украшение на шее и клетчатое красное «африканское одеяло» — шука. Это такой плотный кусок ткани, который используется либо как традиционная одежда – тогда он оборачивается вокруг тела, либо как универсальная накидка. Носят его различными способами, в зависимости от личного стиля владельца.
Кстати, многофункциональная шука может также служить обычным пледом – ткань теплая и не колется. Опробовано лично! Мы даже купили несколько штук родным в подарок.
Праздник сафари
В начале XX века в Кению хлынули аристократы-неудачники. Джентльмены приезжали, чтобы пробовать свои силы в ведении фермерского хозяйства, пить джин и обманывать своих жен. Существовало известное выражение колониальной эпохи: «Вы женаты или живете в Кении?» Но в этой стране были столь захватывающие пейзажи и такое обилие диких животных, что возникло новое развлечение — сафари.
Это слово переводится с суахили как «отправиться в путешествие». В эпоху Хемингуэя и Карен Бликсен это означало запастись палаткой и винтовкой, телепортироваться куда-нибудь в мир саванны и охотиться там на львов или других диких существ. Если вы видели фильм «Из Африки», то знаете, как все тогда выглядело. Весьма популярной охотничьей зоной была территория будущего заповедника Масаи-Мара, животных при этом уничтожали в количествах неимоверных.
Спасителем африканской фауны стал туризм, теперь сафари утратило былую кровожадность, превратившись в познавательное приключение и фотоохоту.
Но причины, по которым люди ездят на сафари, по сути не изменились: это стремление прикоснуться к дикой природе, провести несколько дней, насыщенных солнцем и азартом, на вольном воздухе, встретиться лицом к лицу с африканскими животными. Жирафы, львы, слоны, антилопы… Кого бы вы хотели увидеть?
Только на машинах
Так вот о сафари. Пешие прогулки по территории национального парка Масаи-Мара строго запрещены, перемещаться можно на туристических автобусах или на внедорожниках. Надо помнить, что ездить придется много, причем покидать транспортное средство можно только в специально отведенных местах, потому что где-то в кустах может скрываться сам король джунглей.
Мы въехали в парк около 4-х часов – наступало золотое время вечерней фотоохоты. Поэтому мы решили не торопиться с заселением в лодж, а немного проехаться по парку и пощелкать встречное зверье. И не ошиблись: было много чего посмотреть, мы катались около трех часов, и катались бы дольше, если бы нас не ждали. По дороге у нас случилось сразу несколько интересных встреч… Но об этом в следующий раз.
Оставить комментарий