Вулкан на Яве Бромо, индонезийские рассветы и тайские жены

Считается, что для туристов самым притягательным объектом из вулканов на Яве является Кава Иджен. Бромо, если и уступает ему, то совсем немного. Но общее между ними заканчивается на том, что оба они вулканы. В остальном это два абсолютно разных природных творения. Об Иджен мы уже рассказывали здесь , теперь черед вулкана Бромо. Он – центральная часть огромного уникального Национального парка Бромо-Тенггер-Семеру (Bromo Tengger Semeru).

Как здесь все устроено

В его наименовании – Тенггер – название местной народности, издавна проживающей на территории национального парка, а два оставшихся слова относятся к горным вершинам – самой высокой на Яве горе Семеру (3676 м) и вулкану Бромо — одному из интереснейших мест на планете, в Индонезии и на Яве. Сомневаться в этом могут только те, кто здесь ни разу не был.

Бромо находится на дне древней гигантской кальдеры, и там он не один – рядом с ним еще четыре вулкана – Баток, Курси, Видодарен, Ватанган. Вся пятерка окружена пространством с вулканической пылью, своеобразные барханы которой поэтично именуются “морем песка”.

Снаружи кальдеру окружают 7 горных вершин, на самой высокой из которых – Пенанжакан (Penanjakan) – устроены две обзорных площадки. Они находятся неподалеку друг от друга, но вью-пойнт номер один выше второго на 200 метров, хотя с обоих в равной мере открывается прекрасный вид на кальдеру. Традиционно, знакомство с вулканом Бромо начинается с посещения обзорной площадки.

Еще информация в копилку долгосрочной памяти

Трель будильника и ему вторят дребезжащие перезвоны из-за стен: по обе стороны нашего номера – комнаты Докторов. Уже четыре утра, но за окном, ставшая привычной, темнота.

Я откидываю одеяло – до чего же зябко в номере! И на улице холодина – не погрешу сильно против истины, если скажу, что где-то около нуля…

Как великое счастье у входа в гостиницу – мальчик с лотком шапок и перчаток! А еще мы взяли в аренду пуховики и сухие кроссовки.

Мы едем на смотровую площадку, на гору Пенанжакан, с вью-пойнта которой великолепные виды на вулкан и где встречают рассветы толпы туристов. Восход начинается в 05:30, мешкать нельзя, ведь еще надо занять хорошее место для съемок.

Вот еще одна зарубка на будущее:

• Надо еще брать с собой электрическую сушилку для обуви
• И тройник. Чтобы всем девайсам электричества было вдоволь
• Никуда без термобелья! Место оно занимает мало, а пользы много! Вон, Принцесса с мужем взяли с собой вещей на три чемодана и рюкзак, а мы с Саней – только маленькую сумку.

Добраться на вью-пойнт можно либо пешком часа за полтора, либо быстро на джипе.

Поэзия в железе

Мой Санечка родился на Украине, а вырос в русской Лапландии, что, согласитесь, далековато от Японии, но душа его прикипела японским автомобилям. Давно уже, сразу после нашей свадьбы, мы купили нашу первую, старенькую машину марки Тойота. С тех пор он убежденный тойотовод. Теперь у него Toyota Land Cruiser-80 по имени Дамбик, любовно апгрейженный, на котором мы ездим за город и на офф-роудную Полную Чухлому.

Оказалось, что здесь на смотровую площадку народ возят на стареньких, но проходимых, праворульных Toyota Land Cruiser 40, что других машин здесь просто нет. Узнав об этом, Саня пришел в сильное волнение. Почему-то именно сороковки в его глазах – истинная поэзия в железе, обладатели невероятного шарма, немеркнущий светоч в ночи, властители сердец и умов автомобильных энтузиастов.

То обстоятельство, что здесь водится не единичный экземпляр этого, ныне почти исчезнувшего, чуда автомобилестроения, а под боком находится целое гнездо реликтов, приводило моего мужа в полную эйфорию.

Но вот наша группа расселась по внедорожникам, и те цепочкой тронулись в путь.

Сорок минут Саниного счастья на сиденье рядом с водителем раритета и мы выходим, далее до места идем пешком. И здесь фонарик оказался кстати.

На смотровой площадке слоняется огромное количество ежащихся на холодном ветру людей. Они что, здесь ночевали?!

Из народной массы в шапках и куртках разительно выделяется некий сэр своим минимализмом в одежде. Он непринужденно облачен в короткие шорты и футболку без рукавов.

Должна признаться, что он мне просто запал в душу. Потом я без конца ловила себя на том, что поглядываю на него или, если он перемещался, отыскиваю его глазами. Так я увидела, что через какое-то время он облачился в сердобольно подаренный кем-то пластиковый дождевичок, потом накрутил вокруг бедер пляжный платок-парео. Сфотографировать колоритную личность я даже не пыталась: руки так замерзли, что вынуть их из карманов и нажать кнопку фотоаппарата не представлялось возможным.

Вообще-то, здесь коротают время до рассвета наблюдая за звездами, которые здесь такие крупные, чистые и висят так низко, что протяни руку – их можно потрогать. Но это не наш случай.

Заморосил дождь, согнав почти всех собравшихся на небольшую площадку. Верно, вы угадали, стало теплее. Я стояла рядом с Принцессой, мы дружно кутали носы в шарфы, дрожали всем телом и понимающе переглядывались. И она и я, мы обе приехали сюда за мужьями – вон они, стоят самом первом ряду на вью-пойнте и не сдвинулись с места. У нее и у меня – маленькие фотоаппаратики для дневных съемок. Мы – обе спутницы наших сильных половинок…

Лирическое отступление – какие они, тайские жены

Всегда одно и тоже: собираясь куда-нибудь поехать, я чувствую себя не от мира сего.

В нашей семье организатор всех дел – это, конечно Саня. Он и вдохновитель всех наших семейных экспедиций, это он выбирает место и загорается желанием туда поехать. Находясь около этого пламени невозможно остаться равнодушной. Я проникаюсь его желанием, немножко заражаюсь духом авантюризма и жаждой приключений. А еще я просто люблю своего мужа. И вот я готовлюсь в поездку, перелопачиваю полезную информацию, собираю чемоданы, затариваюсь нужными лекарствами и кремами. И мне так жить нравится, и это – чистая правда.

Ну так вот. Не сомневаюсь, что я не единственная, кому перед поездкой надо кое-что утрясти. Лично мне надо:

1. В связи с поездкой отпроситься на работе
2. Обговорить это же с родителями – ведь ребенка одного не бросишь, а взять его с собой чаще всего не возможно

Когда мне пришлось это делать первый раз на работе, я там сказала, что едем в Непал, на треккинг вокруг Аннапурны. Тогда следующим вопросом я услышала: “Зачем?” И я глупо ляпнула: “Саня так хочет…” Начальник покрутил пальцем у виска, но дал добро.

Объяснение с родителями в тот раз тоже пошло как то не так. “Что, других стран мало?” – кипятилась мама. Но тут я была умнее и стала расписывать высоту и красоту гор, но видимо опять что-то сказала не так. “Ты же высоты боишься”, – остро глянула на меня мама, – “Ты даже на балкон не любишь выходить”.

Точно, есть такое дело. – “Я тебя не понимаю”, – закончила она.

Такова моя карма – я часто вижу обращенные на меня недоуменные взгляды…

И вот я стою в метре за спиной Сани, готовая достать из фото-рюкзака другой объектив, нужный фильтр, тряпочку для протирания стекла объектива. А рядом, за спиной своего мужа, в точно такой же позе, стоит Принцесса, дальше еще одна тайская жена.

В начале нашей поездки я часто ловила на себе пристальные взгляды тайских дам из нашей группы. Потом Доктор Скорой Помощи мне объяснила, что веду я себя не как женщина-фаранг, а так, как полагается настоящим тайским женам, которые всегда и везде рядом со свои мужем и в его тени. Иностранкам, выходящим замуж за тайцев, такое почти никогда не удается.   Да, и я знаю подобную историю любви одной русской девушки и сиамского принца.

Ну а мне стало так приятно, что хоть по тайским меркам я Правильная жена, а не человек у которого нет своего мнения!

Началось!

Пока я, хлюпая носом, переглядывалась с Принцессой, дождик закончился, ветер отнес тучки в стороны, стало немного светлее, молочный туман стал рассеиваться, проступили очертания панорамы. Народ все прибывал. Напряжение сгущалось. И, наконец, солнышко сдалось, показав свои лучики.

Все осветилось: серые вулканы стали зелеными, небо раскрасилось розоватыми, сиреневыми, бледно-голубыми оттенками. Наступило самое время любоваться и восхищаться красотами вулканического плато – самим вулканом Бромо, и его соседом, благородной формы вулканом Баток и величественным Семеру, что на заднем плане.

Поощренные светилом настойчивые фотографы снимали играющее красками небо, нарождающийся солнечный диск, выплывающие из темноты вулканы, которые тоже медленно наливались цветом. Фотообъективы были неутомимы – настал их вожделенный момент.

Осветив панораму, солнышко обратило внимание и на нас, согрев наши замерзшие носы и ноги.

Спустя час, когда солнце поднялось высоко и восторги несколько поулеглись, мы, перещелкав все возможное, включая столбик у ворот, вернулись в отель. Где и обсудили дальнейшие планы с нашей группой. Почти все решили спать до самого момента съемок заката. Мы же с Саней и еще парой Докторов решили немедленно отправиться к вулкану Бромо, чтобы посмотреть на него вблизи, подняться на него и заглянуть (конечно!) в дымящийся кратер.

Марсианские ландшафты кальдеры

Недалеко от отеля склон круто обрывается котловиной кальдеры Тенгера. Мы опять радостно едем на ветеране японского автопрома легендарном Ленд Крузере, которых у нас днем с огнем не сыскать. По смеси песка и вулканического пепла направляемся к стоящему посередине и клубящемуся дымами сердитому вулкану Бромо. У него нет верхушки, когда-то ее буквально сорвало очередное извержение, поэтому серные пары, которыми он все время сопит, источаются прямо из огромной воронки. Я подумала, что ему не очень-то приятно, когда аборигены всех подряд ведут заглянуть ему в жерло… Но у бедняги нет выбора.

Вокруг какой-то инопланетный пейзаж, песочные холмы, как в пустыне, вершины гор растут на глазах и словно специально выстраиваются для лучших кадров.

Мы останавливаемся на парковке, с боков и сзади от нас скачут на лошадях местные проводники. Дальше – либо на лошадях либо пешком. Идти – вязнут ноги, тяжело дышать…

Мы переглядываемся с тайками, и дружно выбираем лошадок. Индонезийские лошадки невысокие, очень тихие и послушные. Саня, резко вспомнив стародавние уроки верховой езды, бодро едет. Я цепляюсь до боли в пальцах за седло. Хоть лошадка спокойная, но вот беда – седло скользкое! Когда дорожка идет вверх – ничего, но когда круто вниз… Я прямо так вижу, как делаю лихой кульбит через лошадиную голову и приземляюсь в песке. Обошлось…

На кромке вулкана Бромо

Мы подъезжаем к лестнице. “250 ступеней”, – гордо говорит лошадник, словно лично он эти подножки тут выкладывал. Мы с Саней стремительно двигаемся к вершине, перескакиваем со ступеньки на ступеньку, делимся впечатлениями, фотографируем, а наши доктора безнадежно отстали.

“Пуффф”, – возмущается Бромо и дымит в нашу сторону серой. Но здесь – простор, запах быстро рассеивается. Саню тянет к самой кромке вулкана, узнать, что же там. Дожидаемся наших спутниц, но они говорят, что подождут нас здесь. Тогда мы идем дальше одни. Тропинка не шире метра. Песок, ветер… С одной стороны уходящая в бесконечность панорама кальдеры, с другой – вулканическая чаша – глаза так тянутся в ее глубь. Что внутри бездонного провала – не видно, лишь бесконечные потоки дыма первобытным хаосом перемещаются по пологой воронке кратера.

На самой краю тропы желтеет пятачок серы. Саня делает шаг к бездне, наклоняется и приносит мне еще теплый кусочек застывшей лавы. “

– Теперь у меня будет напоминание о тебе, Бромо, – шепчу я.
– Фу, видели мы таких, – ворчит он, но паром фукать перестает, видимо ему приятно.

Когда-то, живущие здесь тенггеры, приносили жертвы богам гор, бросая младенцев в жерло вулкана. Сейчас – время поумерило аппетиты богов и рвение их почитателей. Поэтому раз в году, после красочной церемонии местное население одаривает вулкан Бромо цветами, фруктами, рисом. А туристы бросают в кратер предусмотрительно купленные на ступенях лестницы букеты сухих цветов. Мы – не стали исключением.

– Фу, опять в меня мусор всякий кидают, – возмущается успокоившийся было старик и опять обдает нас серным паром.

Да, ну а самое волнительное и пугающее в том, что этот мирно пыхтящий старичок – вулкан на Яве в любой момент может начать извергаться, а это будут уже совсем не шутки.

Вкусно!

Возвращаемся к лошадкам переполненные впечатлениями.

Водитель предлагает перед возвращением в отель заехать на плантации клубники. “Да, тут клубника растет! Очень сладкая! Недалеко!”. Клубнику мы на грядках собирали сами – какую хотим. Потом хозяева нам помогли немного, у них все получалось быстро и, куда более, ловко. Купили килограмма два ягод. Саня ими укушался, я съела ягодки две-три – ну, не люблю я клубнику! Вот если бы они крыжовник или черную смородину растили!

Закат на Бромо

Мимо отеля по дорожке до развилки, потом налево – и мы на площадке, а напротив нас эффектно раскинулся на плато вулкан Бромо. Мы наготове снимать закат, да тут откуда-то наползает облако и застывает, проглотив с лучами закатного солнца наши надежды на стоящие кадры. Это неудача.

Но есть еще звезды и млечный путь! Доктора отправились покушать: еда это святое – раз, два – ею прекрасно снимать стрессы. Кому и знать, как не им! Они не только поели, но и в прок с собой набрали чего-то вкусненького.

Но и с млечным путем мы промахнулись: на небе сияла, подобно солнцу, яркая чистая луна, за таким сиянием звезд толком не разглядеть.

Но, друзья, не переживайте – в последующие вечера нам все-таки удалось запечатлеть и закат на плато у индуистского храма среди песчаного моря, и океан звезд, и ненаглядные сороковки, что змейкой двигались с зажженными огнями на фоне ночных вулканов, гор, луны и облаков.

Поехали в саванну

В саванну мы поехали одни, остальные не захотели – устали. – “Даща”, – по очереди подходят ко мне с извинениями деликатные Доктора. Им очень сложно выговорить мое имя: сначала была Дача, потом Даса, теперь вот Даща, но они хотя бы общее звучание запомнили, а я… Стыд и позор… – “У Алека так много энергии…” Как будто я об этом не знаю!

В вулканической кальдере стоит приметный индуистский храм “Пура Лухур Потен Бромо”. Это аскетично-строго оформленное святилище принадлежит местным коренным обитателям – тенггерам. Неподалеку от него серая пустота песчаного плато резко сменяется зеленью и холмами долины.

Такой контраст, словно мы проникли в иной мир. Холмы, холмики, еще холмы. Мы решили забраться на ближайший. Солнце, гудят пчелы… Трава вперемежку с папоротниками… Нет ни цветов, ни колючек… Нет птиц. Нет других насекомых. Тишина и пронзительное голубое небо.

Выбрали холм и долезли где-то до его середины. Трава – сухая, длинная, скользкая, по ней съезжаешь вниз словно по льду. Решили присесть. В всем мире никого нет – мы, солнце и тишина. Не хочется ни шевелиться, ни говорить, просто сидеть рядом и напитываться покоем, теплом, этим бесконечным, тягучим коктейлем вселенной.

Сколько мы так просидели – не знаю, может быть час, может два, может целую вечность. Тогда я поняла, почему буддисты говорят, что время – это змея, поймавшая свой хвост.

Когда мы вернулись в песчаную пустыню кальдеры, пепельно-серую, отливающую серебром на солнце, я вдруг понимаю, что мне надо, просто необходимо бежать, да так, чтобы ветер в ушах. Я взбегаю-взлетаю на один бархан, с него – на второй, подальше. Когда я бегу по его склону вверх, к солнцу, пепел мешает мне, тормозит движение, а когда вниз по склону – скользит и подталкивает. Саня очень быстро догоняет меня и тоже начинает весело и резво носиться по песчаным дюнам. Скорость позволяет оставить позади все лишнее – стылый холод предстоящей ночи, усталость насыщенных дней путешествия, грусть от заканчивающегося отпуска…

А потом начинается фотосессия в песках – веселая, легкая, словно пузырьки в шампанском…

Вулкан Бромо, Баток и другие их собратья щедро дарят невероятные и прекрасные виды, кажется вот это место, откуда открывается самый лучший вид. Ан нет, стоит немного переместиться по кальдере, как открывается новый вид, да такой что меркнет предыдущий! Прекрасная Индонезия, прекрасный Бромо, как я надеюсь, что что фотографии, пусть не мои, а Санины, смогут передать всю вашу красоту!

​