CONTROL POINT

Наконец-то наступило утро последнего дня трека и я, вскочив… Нет, я попыталась вскочить. В этот раз ночь выдалась беспокойная. Слышно было каждый шорох, от каждого из них я просыпалось, пыталась разлепить глаза и сделать стойку. Прислушаешься – нет, все спокойно. Утро я встретила с облегчением. Как же у меня болели ноги! Я и не подозревала даже до этого дня, сколько всего у меня всего может болеть!.. Ой. Медленно, в раскоряку, я сползла по лесенке на улицу.

Хмурое утро и отсутствие гомонящих детей говорили в пользу продолжения движения. Скушав далбата (надеюсь в последний раз!), я взяла в руки палку, потопталась на месте и попыталась влиться на свое место в нашу цепочку, порядок следования в которой был: Прэм, наш гид, я, на отдалении двести метров – Саня,  за ним портер, носильщик.

Гестом оказался большой двухэтажный дом. Первый этаж – магазин и кухня, сбоку, прямо в доме, небольшой сарай. Нам предстояло спать на втором этаже. Прямо напротив окон – школьный двор, где веселые, звонкие и счастливые маленькие непальцы носились, как угорелые.

Еще дома, готовясь к поездке в Непал и набираясь опыта по всем возможным туристическим блогам, наше воображение поразили фотографии: фантастические горные панорамы, Аннапурны с  своими рериховскими закатами  и утрами, ночное небо с россыпями звезд и туманностями. Стало ясно, что было бы  непростительной ошибкой, находясь на треке в горах, не увековечить на фото этот  чудесный и чрезвычайно кратковременный в Гималаях момент перехода от звездного неба к рассвету. И вот теперь наступил этот вожделенный день для моего мужа, день, когда  и он сможет  сам все это увековечить.

Санечкин день начался ночью – примерно часа в три. Его ждал Млечный путь и будущие фотографии  края ночи и вершин Аннапурны. Поэтому он быстренько собрался и ушел, я же продолжила спать.  Читать полностью

Бенедикт Спиноза сказал: “Все прекрасное так же трудно, как и редко”. Поднимаясь на Копра Данду я с ним полностью согласилась. Лезть в горы тяжелый труд, но результат того стоит. Утро началось рано. Стоило мне раскрыть спальник, стылый холод быстро рванулся ко мне. Воду для умывания пришлось греть. Быстро перекусив далбатом с чаем, мы отправились в путь.

Утро выдалось ясным, солнечным. Я шмыгнула носом, оглянулась на гест, ухоженный газончик с коноплей и начала карабкаться по ставшими за эти дни такими родными ступенькам.  Наш путь лежал в Danda Kharka на высоте 3000 метров, а оттуда на Копру.  Читать полностью

“Сегодня отдохнем”, – сказал Саня, когда завтрак был закончен. Мы встали сегодня позже, чем обычно. Прэм, наш гид, сказал, что идем мы быстро. Предыдущая группа забиралась на Mohare Danda  в три раза дольше, последние пришли уже в темноте. Звучало лестно. Я – и вдруг быстро. Повод гордиться. Я МОГУ!!! – “Мы будем идти часа три, потом обед, – ворвался в мои мысли голос Сани, – А там еще немного и будем ночевать в Swanta. 2260 метров.. Это самый долгий, но самый легкий переход, ведь мы идем вниз, сегодня – спуск с горы”.  Читать полностью

Утром третьего дня уже привычно встали в раннюю рань – в пять часов. Наскоро умылись (холодно же!) и уже в шесть часов выдвинулись к вершине. Горным козликом пропрыгав метров четыреста по ступенькам, я остановилась перевести дух. Вернее перевести дух предложил наш гид. Как-то получилось, что я нашла свой ритм и стала идти с ним в ногу – спокойно и размеренно, вызывая тем самым зависть у Сани, который никак не мог нас догнать. Удивительно: я иду, я не отстаю, мне интересен мир!  Читать полностью

Утро. Я обреченно открыла глаза. Свесила ноги с кровати – не болят. Встали в пять тридцать с намерением выйти пораньше. Нашариваю валяющиеся рядом ботинки… Видимо на лице что-то нехорошее промелькнуло. Саня забирает у меня ботинки и лично их мне зашнуровывает. Завтрак: далбат, вареные яйца, запиваем джинжер-чаем.

Горы! Анапурна – так называется протяженный горный массив, входящий в Главный Гималайский хребет. Его самая высокая точка — Аннапурна I (8091 м). Это первый покоренный человеком “восьмитысячник”. И среди восьмитысячников это самая опасная гора, коэффициент смертности на ней равен 40%. Это было единственное, что я, готовясь к треккингу, успела почерпнуть из отчетов и путеводителей. Очень оптимистично.